Durante el siglo XIX, como sucedió en otras grandes ciudades europeas, Valencia vio derrumbar sus murallas. Los giros económicos, la industrialización, la llegada de la electricidad y la conducción del agua potable son algunas de las causas.

Siendo alcalde José Campo Pérez, el Marqués de Campo, promotor de la primera modernización, crea la Sociedad de Aguas y la conducción de agua potable de la ciudad. Crea además el alumbrado de gas, el adoquinado, la Sociedad de Ferrocarriles del Grao a Játiva (primer ferrocarril valenciano) y una reforma del puerto de Valencia.

Cirilo Amorós, gobernador civil de la ciudad en 1865 decide que se debían derribar las murallas y realizar el ensanche. De esta manera ofrece trabajo a los ciudadanos que lo habían perdido por la crisis de la industria de la seda. Muchos trabajadores eran del barrio de Velluters del que Adela Cano nos ha hablado en otro post de nuestro blog.

También prepara la ciudad para la llegada de la moderna burguesía dedicada a la industria de los cítricos.

Aparecen las avenidas con arboles y las calles más bonitas de la ciudad como es la calle de la Paz. Inspirada en las perspectivas que ofrecían las ciudades como París o Viena, esta calle pasa de ser una zona oscura y laberíntica a una elegante y luminosa vía de acceso a los puntos más importantes de la ciudad, como son la Catedral y el Mercado Central.

De compras

La calle de la Paz es todavía una de las zonas comerciales con más atractivo. En esta calle se encontraban las tiendas de música y como testigo sigue estando “La Unión Musical”. Algunas grandes marcas tienen ahí sus tiendas como Carolina Herrera. Encontramos también famosas joyerías como Vicente Gracia. Y se puede admirar la belleza de sus edificios entre ellos algunas obras de Francisco de Mora, como el llamado Edificio “ Gómez” o “Sagnier” que nos ofrecen un agradable paseo.

¿Dónde comer?

¿Sabes que en la calle de la paz puedes comer en Entrevins, un restaurante que aparece en la guía Michelín con una excelente relación precio – calidad? https://www.entrevins.es/

La ciudad moderna necesitaba un mercado nuevo en la primera década del siglo XX y es entonces cuando se construye el Mercado Central. Para ello se elige el proyecto de Francisco Guardia y Alejandro Soler, que como otros grandes arquitectos valencianos se formaron en Barcelona.

Ahora podemos vivir la experiencia de visitar uno de los mercados más bonitos del mundo y no sólo lo digo yo, entre otros muchos también lo expone un reportaje de la BBC.
https://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20150317/abci-mercado-central-201503171828.html

También puedes comer un excelente arroz en Vaqueta Gastro Mercat.
https://www.vaquetagastromercat.com/

Y en el Café Madrid podremos tomar café o probar la famosa “Agua de Valencia”, ya que fue allí donde se preparó por primera vez. https://elcafemadrid.com/

Para mostrar toda esa modernidad Valencia va a celebrar dos actos relevantes, la Exposición Regional en 1909 y la Nacional en 1910, donde se muestran todos los avances y cambios en la industria. Por este motivo los industriales ven conveniente la construcción de la bellísima Estación del Norte.

A la muerte del Marqués de Campo, las lineas de ferrocarril pasan a la Compañía del Norte, por eso el nombre de la estación, no por su situación ya que se encuentra ubicada en la parte sur de la ciudad. El proyecto de Demetrio Ribes debió respetar la plaza de toros construida poco antes de destruir la muralla. La Estación era y es el reflejo de la cultura, intelectualidad y del carácter innovador de Valencia.

Detrás de la plaza de toros hay un gran ejemplo del Art Deco en la calle Castellón, La casa Judía de Juan Guardiola Martínez, discípulo de Gaudí. La casa tiene en el dintel de la puerta de entrada una estrella de David, el primer propietario se llamaba José Salom, de origen hebreo.

Desde aquí y por la calle dedicada a Cirilo Amorós, aquel que impulsó cambios en Valencia al derrumbar las murallas, llegamos al espectacular Mercado de Colón.

Para la nueva sociedad que se instala en el ensanche de la ciudad se despierta la necesidad de construir un mercado más cercano a sus palacetes. Son viviendas de gran calidad, elegancia y belleza que se van a ver abastecidas por el Mercado de Colón, obra de Francisco de Mora.

Descansar y más compras.

El Mercado de Colón aunque actualmente no es un mercado de vituallas, sí es un lugar donde podremos tomar un vino, una horchata de Daniel o cenar en un restaurante del Chef Ricard Camarena con dos estrellas michelín, el Habitual. https://www.habitual.es/

Las calles que rodean el mercado son un regalo para la vista, Conde Salvatierra, Jorge Juan y Sorni con la “Casa de los Dragones”, construida por el arquitecto Cortina Pérez.

Estas calles son algunas de las muestras de esa Valencia moderna y elegante, aunque quizá algo peligrosas para la tarjeta de crédito, ya que el comercio de la zona es muy atractivo.

El ensanche de la ciudad tiene un gran bulevar, las Grandes Vias. En el tramo más cercano al mercado de Colón recibe el nombre de Gran Vía Marqués del Turia, decorada con jardines, paseos arbolados, fuentes y esculturas como la dedicada por el maestro Mariano Benlliure al mencionado Marqués de Campo. En este tramo se celebra todos los años uno de mis eventos favoritos, la feria del libro de ocasión.

Los famosos chaflanes con portales decorados al estilo modernista y art deco, cafeterías, restaurantes y elegantes hoteles nos amenizan el paseo que nos puede llevar hacia el antiguo cauce del río, ahora jardín del Túria.

Cruzando alguno de los puentes llegamos a la Alameda donde se celebró la Exposición. Continuando por el jardín del Túria llegaremos a la ciudad del siglo XXI, la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Por Amalia López Cáceres, guía oficial de la Comunidad Valenciana

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Con la llegada de los cristianos el 9 de Octubre de 1238 la vida de aquella mezquita cambió. En 1240 el obispo de Valencia Ferrer de Pallarés donará la antigua mezquita para la construcción de una iglesia dedicada a San Juan Bautista. Como fue construida en la zona de Boatella, comenzaron a llamarla Sant Joan de la Boatella, más tarde tendrá un segundo titular, que será San Juan Evangelista y pasará a llamarse los Santos Juanes.

Aún así la gente del centro o que trabaja alrededor del mercado la conoce con el nombre de Sant Joan del Mercat o incluso se la llamó la “Iglesia de los pillos”, porque era allí donde los niños que realizaban pequeños hurtos en el mercado se refugiaban.

Sorprende que a lo largo de su historia esta iglesia ha sufrido unos seis incendios, siendo el último durante la Guerra Civil de 1936.

En el año 2012 se encontró un artefacto bélico de artillería de 25 centímetros de largo y 10 de diámetro cargado de explosivo, que cayó en el edificio durante la guerra y no había explotado, lo vieron sobresalir del gran óvulo cegado de su rosetón, denominado cariñosamente la “O de Sant Joan” y los Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX) consiguieron quitarla de la fachada y detonarla posteriormente.

La Iglesia tiene una repetida decoración que muestra los símbolos de los dos Juanes.

El cordero simboliza al primero de ellos, al Bautista, que desde siempre ha sido representado junto a Jesús niño, explicándonos como Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y acabó siendo sacrificado por todos nosotros y el segundo, el Evangelista, que le acompañó en el final de su vida, su símbolo es el águila. Son como el alfa y el omega, el principio y el fin de la vida de Jesús.

Los Santos Juanes es una Iglesia que sufrió numerosos incendios y transformaciones a lo largo de su historia, el primer templo construido en 1245 compartió parte de la estructura de la mezquita. En 1311 un incendio obligó a hacerla de nueva planta en estilo gótico. En 1362 otro incendio afectará solamente a la zona del altar mayor, que se reconstruirá de nuevo en estilo gótico.

El 10/11/1592 otro gran incendio obliga a realizar una nueva reconstrucción basándose en un nuevo concepto, el barroco.

Durante el S. XVII se crea la Capilla de la Comunión y la torre campanario.
José Gernesio y Perellós, lll conde de Parcent, vivía próximo a la iglesia y será él quien traerá desde Italia a dos artistas que realizarán la reforma barroca interior, dándole a la iglesia un aire más italiano, recordando las iglesias barrocas de Roma.

Los artistas son Giovanni Giacomo Bertessi y Antonio Aliprandi.
Bertessi realizará todas las esculturas, como las figuras de Jacob y sus hijos, que representan a las doce tribus de Israel y conocidas popularmente como “Els Blancs” por ser realizadas en estuco blanco.

Por otro lado, Aliprandi nos sorprende con una detallada decoración floral y vegetal también realizada en estuco blanco siguiendo los cánones del barroco italiano.

Durante el impresionante cambio de la iglesia al estilo barroco otros artistas también participaran en el proyecto, por ejemplo, Giacomo Antonio Ponzanelli, italiano al que se le encarga el púlpito elevado en mármol de Génova, hoy en día reconstruido en escayola después de la Guerra Civil.

Los frescos del templo fueron encargados a los hermanos Eugenio y Vicente Guilló, que ya estaban trabajando en el presbiterio de la capilla de la comunión a plena satisfacción de la iglesia.

Cuando estaban a punto de empezar la bóveda principal del templo llega a Valencia el pintor de cámara en la Corte de Carlos II, Antonio Palomino, cordobés que trabaja no tanto como pintor sino como tratadista.

Llegará a Valencia para trabajar en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, por un pedido del canónigo de la Colegiata de Játiva, Vicente Victoria, hombre de gran cultura y encargado de la realización del programa iconográfico pictórico de la iglesia de los Santos Juanes.

Después de ver el trabajo que los hermanos Guilló están realizando en la iglesia los tacha de incompetentes y asume el trabajo pictórico de la bóveda de 1200 m2 con una representación del Cielo y la Iglesia triunfante, el luneto de la capilla de la Comunión, (pues el resto de los lunetos donde se representan a los doce apóstoles son obra de los hermanos Guilló, que pese a las críticas de Palomino los respetó) y los óvalos, que cuentan las vidas de los Santos Juanes, en el lado del evangelio la vida de San Juan Bautista, y en el lado de la epístola la vida de San Juan Evangelista pintados según el libro de La Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine.

El trabajo de estos artistas va a sufrir durante tres a cinco días el fuego y la destrucción de la Guerra Civil. Después de la guerra se comenzó una restauración por parte de los feligreses con su dinero y con sus manos, muchas de las alegorías de Bertessi que vemos fueron restauradas por gente de a pie e incluso el párroco restauró de joven el templo.

Otra desgracia aconteció durante 1958 cuando se llamó a Ramón Gudiol, que mediante la técnica del arranque se llevó al Palacio de Montjuïch de Barcelona los frescos de Palomino para restaurarlos, aquella restauración dejo mucho que desear y el ábside no regresó nunca, hoy en día todavía la Interpol sigue en su búsqueda.

En los años 60 el restaurador, conservador y catedrático Luis Roig d ́Alós comenzó con la restauración de la iglesia por la Capilla de la Comunión y hoy en día la obra va a ser finalizada por su hija, Pilar Roig Picazo, (catedrática del departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia), junto al arquitecto Carlos Campos y gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero que ha destinado seis millones de euros para la restauración integral del templo.

Según el proyecto de restauración dentro de unos cuatro o cinco años podremos disfrutar de la joya del barroco en la ciudad de Valencia, que recibió el titulo de Iglesia Real en 1858 por decreto de Isabel II y está catalogada como Monumento Histórico Artístico Nacional desde el 21 de febrero de 1947.

Bibliograna:
www.jdiezarnal.com/
www.levante-emv.com
www.lasprovincias.es

Si quieres saber más sobre la historia de esta iglesia y todo lo que ha pasado con ella desde que empezó su rehabilitación durante los años ́60,
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Por Sergio Diago López, guía oficial de la Comunidad Valenciana.

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Va a ser Abd al-Aziz ibn Musa (hijo de Musa) el que domine los territorios del sureste mediante tratados y pactos, cuando su padre Musa y Tariq deben volver a Damasco.

Éste se casa con la viuda del Rey visigodo Rodrigo, una buena muestra de su capacidad de negociación, y en el 713 firma un tratado con un potentado visigodo, Teodomiro (Tudmir), que va a ser Duque de Oriola (Orihuela). En el tratado que van a llamar “Pacto de Tudmir” o “Tratado de Orihuela”, los cristianos van a conservar sus bienes, la unidad familiar y alcanzar la paz a cambio de lealtad, información y pago de impuestos.

Es a partir de ese momento cuando las tierras que hoy conocemos como la Comunidad Valenciana quedaron incluidas dentro de un territorio llamado Sharq Al-Andalus que se dividió en cuatro reinos de taifas: el de Valencia (Valencia, Alzira, Cullera, Xàtiva, Sagunto y Onda), el de Alpuente (la comarca de los Serranos), el de Denia (a la que pertenecían la comarca de la Marina y las islas Baleares), el de Tortosa (las tierras del norte de la Comunidad), ademas de algunas pequeñas comarcas y poblaciones rurales.

Valencia era conocida en este periodo con el nombre de Madinat al-Turab o ciudad de tierra, aunque también se le conocía con el nombre de Balansiya. Algunos consideran que el término Balansiya se aplicaba en general cuando se referían al conjunto de la taifa musulmana, dejando el primer nombre para citar a la ciudad de Valencia en particular.

Como explica Manuel Ruzafa, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Valencia: “Valencia en el siglo IX era una zona a la que se mandaban a los condenados de Córdoba: gente a la que se le desterraba al desierto de Valencia”.

Esto cambió cuando uno de los candidatos al Emirato, llamado “el rusafí” o “el valencianí”, vino a Valencia y fundó una almunia (huerto o granja) sobre una antigua villa romana. Junto a ésta se creó una zona de recreo que se llamó Ruzafa, como el jardín de Damasco donde había crecido, revitalizando la ciudad.

Los musulmanes han sido transmisores de la cultura que han ido asimilando a través de los siglos.

En cuanto a la agricultura, concretamente la huerta no era musulmana, aunque su estructuración sí lo era. Lo mismo ocurre con los sistemas de regadío, los musulmanes innovan en este campo introduciendo el uso de la noria, aljibes, canales, acequias, etc.

El uso de todas estas construcciones obedece a una tradición que procede de Persia, Irak, Siria, Egipto, etc. A esto hay que añadir que los musulmanes introdujeron cultivos de regadío como el limón, la naranja o el arroz.

Ya en tiempos de los romanos puede que existiera alguna institución que resolviera los problemas de las aguas en Valencia pero la actual organización de “El Tribunal de las aguas” la heredamos de la época musulmana y fue perfeccionada después de la Conquista de Jaime I. Inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la UNESCO.

La comunidad musulmana destacó por su gran habilidad para concebir nuevas técnicas: perfeccionaron el arte de la navegación mejorando las velas, utilizando el timón y el astrolabio; iniciaron la fabricación del papel en la península, llegaron a construir depósitos de nieve (neveros), introdujeron las suelas de cuero en el calzado, etc.

Aunque el centro comercial en la Península era Almería (al estar cerca de África y en el Mediterráneo), la ciudad de Valencia fue ocupando un lugar cada vez más importante como puerto comercial.

Fue a partir del siglo X cuando la ciudad de Valencia comienza a experimentar su periodo de esplendor.

La muralla árabe, data del siglo XI. A principios de este siglo Valencia se convirtió en capital de la Taifa de Valencia, tras la caída del Califato de Córdoba. Esto hizo que la ciudad experimentara un gran crecimiento urbanístico y se decide aumentar la protección de los ciudadanos.

Por los comentarios del cronista Al-Udri, (Almería 1003 – Valencia 1085), gobernando Abd-al-Aziz ibn Abi Ámir, rey de la Taifa de Valencia (Balansiya), entre 1021 y 1061, nieto de Almanzor, se construyeron las murallas para la defensa de la ciudad, ésta debió de ser una magnífica obra de la arquitectura e ingeniería militar musulmana dentro de Al-Andalus. “No se conoce en Al-Andalus ciudad de muros más perfectos y más hermosos”.

Los elementos principales de la muralla musulmana valenciana eran: el foso, la barbacana y la muralla propiamente dicha. El foso se solía anegar con agua para que resultase más eficaz y en ella se abrían siete puertas principales.

Según Al -Udrí:
» … la puerta de Levante se llama la puerta del puente, y se sale de ella por el puente que hizo el mismo Abdalaziz, y no hay en Al-Andalus más perfecto que él; por ese mismo puente salen los convoyes hacia Toledo, Zaragoza y Tortosa y lo que hay en esa dirección.

Después hacia el lado de Levante, está la puerta conocida por Bab al Warraq; que sale de ella, y por un puente de madera se cruza el río hacia el arrabal que hay allí.

En la dirección de la quibla está la puerta de Ibn Sajar; y hacia el norte, la puerta de la Culebra (Bab al-Hanax); y en el lado de Poniente, la puerta llamada de Baytala; y junto a ella, por el lado oeste, la puerta conocida por Bab al Quasariya. Por estas dos puertas salen los convoyes hacia el Oeste de Al-Andalus, y hacia Denia, Játiva y Alcira…. «.

La puerta que no aparece en el texto es la de la Xerea de la que sabemos por un documento de 1088.

A partir del siglo XII el recinto amurallado se amplió hacia el Sur y hacia el Este añadiendo nuevos elementos defensivos como las torres de planta cuadrada construidas con tapial de tierra sobre cimientos de hormigón y reforzando algunos puntos para una mejor defensa como en el Tossal, donde se construyó una puerta avanzada en recodo para proteger el acceso.

Dentro de las murallas la ciudad era un laberinto de calles, el palacio del gobernador se encontraba en la actual Plaza de Manises, había palacios por toda la ciudad, por ejemplo donde ahora está el Almudin o el Palacio del Marqués de Dos Aguas, había baños, mezquitas y toda Balansiya era un zoco. En las salidas de la ciudad se celebraban zocos un día a la semana y tenían el nombre del día de la semana, no del barrio o de la puerta.
Aún ahora tenemos mercadillos semanales en los barrios que ocupan aquellos antiguos arrabales.

Hay que decir que los arrabales que rodeaban la medina y su muralla eran hermosos caseríos con jardines que dieron forma a la huerta valenciana.

Todavía podemos ver algunos restos de lo que fue esa Valencia Musulmana. Te invito a que vengas con nosotros para seguir descubriendo lo que hemos heredado de este y otros momentos de nuestra historia.

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Bibliografía:
LA VALENCIA MUSULMANA. Manuel Coscollá
VALENCIA MUSULMANA. ALQUERIAS FORTIFICADAS Y TORRES DEFENSIVAS. Rafael Cebrian Gimeno.
https://guia-arqueologica.com/la-balansiya-valencia-musulmana-restos-visitables/
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html

Por Amalia López Cáceres, guía oficial de la Comunidad Valenciana

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El barrio de Velluters, llamado también barrio del Pilar, a causa del Convento del Pilar, del que hoy sólo nos queda su iglesia; se sitúa al suroeste de la ciudad histórica. Está delimitado al norte por la calle Quart, y al este por la avenida Barón de Cárcer. La Ronda, huella urbana de la muralla cristiana, derruida en el siglo XIX, circunda el barrio por el oeste, a la altura de Guillem de Castro. Y por último, el antiguo Hospital General de Valencia, hoy Biblioteca Central, delimita el barrio por el sur.

Velluters tiene aún hoy ese carácter artesano y obrero de sus antiguos habitantes, el propio nombre del barrio nos lo recuerda. El “Velluter” era el que hacía o vendía vellut, terciopelo en lengua valenciana; aunque la denominación se hizo extensible a todo el gremio sedero.

La Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el vecino barrio del Mercado, es hoy un museo, un espacio histórico abierto a los visitantes, pero en el siglo XV fue algo así como un centro de comercio mundial (un World Trade Center medieval). El puerto de Valencia se situaba en la época entre los más importantes del Mediterráneo.

Comerciantes procedentes de los mayores puertos de Europa, como Brujas o Amberes en Flandes, Colonia en el río Rhin, o las repúblicas italianas, como Génova, llegaban a Valencia y se daban cita en la Lonja para hacer negocios.
Valencia se situó en el mapa del comercio internacional gracias a la seda.

El siglo XV, considerado el siglo de oro valenciano, será el momento de mayor esplendor para esta ciudad, que con 75.000 habitantes era la más poblada de la Corona de Aragón y a la vez, la ciudad cristiana más poblada de la península, sólo superada por la Granada Nazarí.
El Colegio Arte Mayor de la Seda, antigua sede del Gremio de Velluters, hoy en día museo, que se estableció en el barrio en 1479, regulaba el oficio de la seda y certificaba la calidad de la producción sedera en la ciudad de Valencia.

El barrio de Velluters aglutinaba entonces un gran número de población relacionada, directa o indirectamente, con este gremio. En muchas viviendas había un espacio dedicado a la cría de gusanos de seda, lo que suponía un extra en la economía familiar. Por todas partes se encontraban patios repletos de moreras, cuyas hojas servían de para alimentarlos. Cientos de telares se ubicaron aquí, algunos sobrevivieron hasta el siglo XIX.

Queremos contar más acerca de la historia de Velluters o de la Lonja en otros artículos , aunque en éste queremos mirar sobretodo al presente, y dedicar un espacio a una iniciativa vecinal que creemos vale la pena conocer. Para eso, para mirar al presente, nos situamos en l’hort de la Botja, el nuevo huerto urbano del barrio en la plaza de la Botja, junto al Palau Balmes, antigua sede del Gremi de Fusters (Gremio de Carpinteros).

La iniciativa parte de la plataforma ciudadana Ciutat Vella Batega, que recoge las necesidades del barrio y se pone en marcha para dar forma a este proyecto, que ya es un nuevo motor social y cultural para Velluters.

Tras obtener la cesión de la gestión del solar abandonado, propiedad de la Generalitat, han conseguido coordinar a las distintas asociaciones del barrio, que ya trabajan en el huerto. Entre otras, el Centre de día de Físics Velluters, la Fundació Itaka Escolapios-Amaltea, o la Residència “Juana María” .

El proyecto es una respuesta a las necesidades educativas, terapéuticas y de ocio de algunas entidades vecinales y del
propio barrio .

En ese sentido, estos colectivos nos cuentan el gran interés que el huerto tiene para trabajar, entre otros aspectos, la inserción de enfermos mentales, el tratamiento de diversas afecciones neurológicas en personas mayores, la formación de mujeres en riesgo de exclusión, y el ocio pedagógico para menores con familias desestructuradas.

La participación vecinal en el huerto es posible, siempre a través de alguna de estas asociaciones. Para saber más os dejamos un enlace con un audio que contiene una entrevista relativamente reciente, en la que nos lo cuentan todo ellos mismos.

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/27/radio_valencia/1580145453_466708.html

En los edificios que rodean la plaza de la Botja vemos como los artistas urbanos han plasmado en sus murales el carácter obrero del barrio. Los muros laterales del Convento de la Encarnación y del Palau Balmes, hablan ahora de la vida de los vecinos de otros tiempos. Nos hablan por ejemplo, de la venta de carbón; de la industria de la seda, que le dio nombre al barrio; pero sobretodo de la actividad agraria, presente aquí desde hace siglos.

Este bario de Velluters se origina a partir de la inclusión de terrenos de cultivo exteriores a la muralla musulmana del siglo XI, agregados a la ciudad tras la construcción de la muralla cristiana en el siglo XIV. El trazado de las calles está condicionado por las redes de regadío con las acequias y sus ramificaciones, construidas en tiempos de la Valencia musulmana.

Bajo algunas de las principales vías se han encontrado restos arqueológicos, como canales abovedados de ladrillo cerámico, o un molino hidráulico en el encuentro de la acequia de Rovella con Barón de Cárcer.

Muchos de los antiguos nombres de las calles, hoy desaparecidos, tenían connotaciones rurales. La calle Villena era la calle de de la Figuera, la calle Viana era la calle del Pou Pintat, la calle Arolas era la calle de la Palmera, y la calle Maldonado era la calle de la Acequia Podrida. Ya en el siglo XIX con el proceso de urbanización del barrio, se irán cambiando estos nombres de connotación rural, por nombres de localidades o personajes ilustres.

Es interesante investigar acerca de los nombres de calles y plazas, especialmente en las ciudades antiguas como Valencia. En ellos vemos muchas veces vestigios del pasado, algunos difícilmente reconocibles en nuestros días.

El nuevo huerto urbano se encuentra en la llamada plaza de la Botja. Pero ¿qué es la botja? Se trata de una planta ligada a la tradición sedera, actividad ya presente en el barrio desde época musulmana, que perduró hasta el siglo XIX. La botja se recogía en las montañas, se dejaba secar unos días y se hacía un entramado con las ramas. Esta estructura se situaba en las andanas o cámaras, en el piso superior de las viviendas donde se criaba gusanos de seda. Era el momento en que el gusano subía a la botja, y buscaba entre el enramado un lugar donde instalarse y comenzar a hilar incansable el capullo de la apreciada seda.

La plaza de la Botja, es hoy un lugar de integración, un espacio de convivencia que pretende contribuir a la interacción vecinal, y a la creación de nuevo tejido social. Algo muy valioso en este barrio amenazado por la gentrificación, un elemento sin duda generador de desintegración de la trama social.

Con el Huerto de la Botja, Velluters ha ganado un pequeño espacio de cultivo, que nos recuerda tiempos pasados en que sus habitantes ya trabajaban estas tierras.
Como vecinos del barrio, nos gusta pensar que los chicos de Itaca, que tal vez tocan las plantas por primera vez; o las mujeres de la Residencia Juana María, o los usuarios del centro de Físicos, en definitiva, nuestros vecinos, puedan mirar alrededor mientras trabajan en el huerto, observar este nuevo espacio y sentirse parte de la historia, pero también del futuro de Velluters.

Bibliografía

• VELLUTERS, PASADO, PRESENTE Y ¿FUTURO?
• BARRIO DEL PILAR. ANTIGUO DE VELLUTERS. Juan Luis
  Corbín Ferrer.
• LA CIUDAD DE VALENCIA. Manuel Sanchis Guarner.
• https://www.facebook.com/hortdelabotjavelluters/

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Por Adela Cano, guía oficial de la Comunidad Valenciana.

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Todo esto lo podremos ver “in situ”, durante nuestra visita dedicada a la Valencia Romana. La plaza de la Almoina, la plaza de la Virgen y la Basílica de la Virgen de los Desamparados están situadas sobre el antiguo foro romano de la ciudad, donde las principales vías se cruzaban.

Desde el norte y en dirección sur, el Cardo máximo, que en nuestro caso coincidía con la Via Heraklea, dedicada al Dios de la fuerza, Hércules. Esta vía será conocida tiempo después con el nombre de Vía Augusta y era la calzada romana que unía Roma con la ciudad de Cádiz, en el sur de España.
La razón de ese cambio de nombre se debió a los hechos políticos acontecidos en Roma durante toda esa época, pasando de una Roma monárquica a una republicana y luego más tarde a una Roma imperial, donde el emperador César Augusto realizará múltiples cambios.
Por ejemplo, la refundación de Valentia en el año 20 A.C., 50 años después de las guerras Sertorianas dado que Valentia había sido arrasada, destruida y abandonada durante ese periodo. César Augusto nos dio como símbolo la cornucopia por la abundancia de estas tierras, e incluso el privilegio de acuñar moneda con este mismo símbolo.

La otra vía principal era el Decumano, que iba del este en dirección al oeste. De esta forma la ciudad quedaba delimitada por una muralla que tenía cuatro puertas.
La puerta norte situada en la calle del Salvador, era llamada Saguntina, tenía importancia ya que se dirigía hacia la ciudad vecina de Saguntum, actualmente Sagunto, ciudad de gran importancia por tener un puerto natural.
La puerta sur situada en la plaza de la Reina, fue llamada Sucronense, por estar en dirección hacia el río Júcar (Sucro) y la actual ciudad de Alzira.
La puerta este situada en la calle Avellanas, fue denominada del Mar, por estar en dirección al Mediterráneo, entonces mucho más próximo que hoy en día.
Y por último, la puerta oeste situada en la plaza de Manises, llamada Celtibérica, por estar en dirección hacia el interior de la península.

Alrededor de las puertas encontramos diferentes restos como una cisterna romana, en un restaurante local. También se ha encontrado parte del acueducto más largo de la península con unos 100 km de longitud y que provenía desde la ciudad de Tuéjar. Así como los restos del circo romano que se creó durante la refundación de la ciudad, con una capacidad para 10.000 personas, cuando la ciudad tenía como máximo unos 2.000 habitantes.
Tenía unas dimensiones de 350 metros de largo por 70 metros de ancho, de este circo tenemos sus metas en el bar de un lujoso hotel céntrico. Parte de la espina, el muro central, lo encontramos en el cementerio de la Iglesia de San Juan del Hospital, y tenemos otros restos en diferentes restaurantes locales.

Existen lápidas romanas adosadas al muro perimetral de la basílica de la Virgen de los Desamparados y en la calle de la Barchilla. Esta última servía como medida a las personas que durante la época medieval se dirigían al Almudín, donde se almacenaba y se vendía el trigo.

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Cuando llegamos a su pequeña entrada, por cierto, no todos los visitantes la encuentran o se la pasan de largo, debemos atravesar un estrecho pasaje para poder entrar a una Iglesia que nos impresionará por sus frescos barrocos recientemente restaurados.

Una Iglesia que no nos dejará de sorprender durante nuestra visita.

Antes de nada, explicar que el origen del templo fue una mezquita musulmana construida sobre una zona de enterramientos romanos, hasta podemos encontrar la marca de un templo romano dedicado a la deidad de Isis. Durante la época medieval esa misma zona a los pies de la Iglesia continuó siendo un lugar sacro de enterramientos, lo que llamamos un fosar.

De la mezquita musulmana no nos queda nada, pues desapareció cuando un 9 de Octubre de 1238 el Rey de Aragón, Jaime l el Conquistador, entró en la ciudad de Valencia acompañado de señores feudales llegados de tierras lejanas y por las diferentes órdenes religiosas. Tenemos que recordar que el contexto de su llegada a Valencia, era el de una cruzada religiosa apoyada por el Papa Urbano IV, para recuperar todo el territorio cristiano de la península ibérica, dado que estaba en manos musulmanas hasta ese momento.

El Rey cumplió su parte del trato y repartió las tierras entre los señores feudales y las órdenes que le habían ayudado de un modo u otro en la reconquista, así pues, Don Jaime l, cederá a los padres predicadores Dominicos dicho templo, serán ellos quienes comenzarán una transformación a un edifico gótico, y lo dedicarán a San Nicolás, al vencedor del pueblo, que es lo que significa Nicolás en hebreo.

Ciertamente el templo te sorprende por muchas razones, una de ellas es que cuando entras esperas ver a San Nicolás de Bari sobre el altar, y en efecto así es, pero no está sólo, pues el templo posteriormente también se dedicó al protomártir de la orden, es decir, al primer dominico martirizado de la historia en el S. XIII, San Pedro Mártir de Verona, representado con sus atributos, los instrumentos de su propio martirio, un alfanje o gladium clavado en su cabeza y para rematarlo un puñal clavado en su pecho.

Comenzaremos nuestra visita entrando en un templo que ha sufrido cambios a lo largo de su historia y con un San Nicolás de Bari acompañado sobre el altar principal.

A lo largo de la visita descubriremos muchos más detalles sobre la vida y milagros de estos dos Santos, narrados en las pinturas representadas en los lunetos de su impresionante bóveda barroca.

No debemos de olvidar que aquella mezquita que los padres Dominicos recibieron de manos del Rey Don Jaime l, se convirtió en un templo gótico. Más tarde, con la evolución del tiempo y de las modas se transformó gracias a la maestría de Juan Bautista Pérez Castiel en el templo barroco que llegará hasta nuestros días.

Desde la Corte Real de Carlos II en Madrid y gracias al canónigo Vicente Victoria, llegará un Cordobés, llamado Antonio Palomino, él nos ha dejado un increíble legado en edificios como Los Santos Juanes, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y también en San Nicolás. En este templo por falta de tiempo, manos, etc… Delegará en su discípulo-colaborador Dionisio Vidal la ejecución de la obra.

Palomino, hombre culto, pintor y tratadista, realizará los cartones, la disposición del espacio con la vida y milagros de los Santos, pero será Vidal el que le dará vida al templo.Se dice en Valencia, que el discípulo superó al maestro.

Ustedes mismos lo pueden comprobar con sus propios ojos. La Iglesia tiene 2000 m2 de frescos, como les digo, recientemente restaurados gracias al mecenazgo de la fundación Hortensia Herrero. Con los últimos y más novedosos avances técnicos y tecnológicos, en cuanto a restauración se refiere. Todo este trabajo ha sido realizado y dirigido por la profesora de la Universidad politécnica de Valencia, Pilar Roig. La obra fue también asesorada por Gianluigi Colalucci, italiano que restauró la capilla Sixtina del Vaticano en Roma y fue él quien bautizó al templo como “La Capilla Sixtina Valenciana”.

Por Sergio Diago López.
Guía oficial de la Comunidad Valenciana.

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